Гранатовая Черногория

- Вы в Черногории первый раз? Безобразие! Это же ваша страна! - по-отечески ругает нас харизматичный хозяин нашего временного пристанища в городе Будва Бранко Вучицевич. Он маленький и коренастый, его лицо в глубоких морщинах, но улыбка такая обворожительная, что... мне кажется, я видела его где-то в кино, в какой-нибудь комедии.

 

- Вот пойдемте, я вам покажу! - «киношный» Бранко проталкивает нас в дом, в маленькую комнатку-музей. На стенах - черно-белые семейные портреты, полка с подарками от гостей: водка, матрешки... Узнав, что мы "почти с Урала", Бранко улыбается еще шире, хватает с полки модель танка Т-90С и гордо заявляет на почти идеальном русском: - Этот танк мне подарил мой гость - владелец Уралвагонзавода. Мы с ним договорились, что я приеду в Россию и мы будем кататься на танке - он будет рулить, а я стрелять.

 

Бранко Вучицевич хозяйственный и беспредельно доброжелательный. Это такая национальная особенность черногорцев — быть доброжелательными. В первый же вечер Бранко отправляет нас на «манифестацию»- городской концерт на главной площади у Старого города (городу, кстати, около 2500 лет). По периметру площади - огромные очереди за жареной рыбой. На сцене поют. Иногда даже почти кричат. Кричать — это еще одна национальная особенность черногорцев. Они могут мирно сидеть в кафе за чашечкой кофе (в Черногории готовят изумительный кофе), и при этом разговаривать так громко, что начинаешь подозревать - не глуховаты ли эти люди? 

 

В Будву мы приехали накануне. Еще утром чуть живые, оглушенные тишиной гор Дурмитора, взбирались на Боботов Кук, а в полночь автобус привез нас, двух русов, в самый известный курортный город Черногорского побережья. В разгар сезона Будва наполняется туристами по самые крыши средневековых домов. И, пожалуй, в сезон я бы в Будву не поехала. А в октябре здесь довольно спокойно и, в отличие от городков поменьше — есть абсолютно все — огромный выбор жилья, экскурсии, тусовки, прокат авто и даже мотоциклов (что вообще большая редкость для Черногории). 

 

Молоко и нетленные мощи

 

Кстати, про авто. Арендовать автомобиль строго рекомендуется. Вся Черногория — около 14 тысяч кв.км, проживает здесь 626 тысячи человек, страна настолько мала, что за пару дней ее можно объехать вдоль и поперек. Чем мы, собственно, и занялись, ибо почти круглосуточно на славную черногорскую землю лил дождь, да и температура не поднималась выше 22 градусов — в море особо не поплескаешься. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 октября, 11.04, Цетинье 

 

Мы едем в знаменитый скальный монастырь Острог, а город Цетинье удачно стоит примерно на середине нашего пути. Цетинье - город-музей, основанный в XV веке, историческая столица Черногории. Мы, конечно, заранее ничего о городе не почитали, поэтому с трудом припарковываем (с парковками в Черногории весьма напряженно) наш красный «шевроле спарк», короткими перебежками под дождем добираемся сначала до краеведческого музея с письменами-саблями-одеждами ратников, потом до монастыря с монахами, набираем полные карманы каштанов прямо с дороги и едем дальше. Уже на обратном пути в Киров я вычитаю, что в монастыре в Цетинье, оказывается, находится нетленная рука Иоанна Крестителя, а в самом городе огромное количество музеев больших и маленьких. 

Едем. Дорога, на которой с трудом разъедутся две машины, петляет. Серпантин такой, что ох... Облака бережно укутывают горы молочной дымкой. Горы ныряют в молоко, всплывают, снова ныряют. Дождь. Осень. Мокрые деревья — красные, бурые, желтые. Над дорогой кое-где свисают гранаты. Я даже не знаю, какая Черногория прекраснее — солнечная или дождливая. 

 

В монастырь Острог добираемся после обеда. Я видела монастырь на картинках — белый, высоко в горах, каким-то чудесным образом вырубленный в отвесной скале. Картинки, правда, не передают чувства полета, которое охватывает, когда смотришь вниз на горы с балконов монастыря. В одной из церквей хранятся нетленные мощи святого Василия Острожского, и это одна из главных реликвий черногорского народа. Ну и, разумеется, сюда друг за другом идут паломники. 

 

Мокрое средневековье

8 октября, 17.50. Пераст

 

- Мооооре, - кричит мой муж Саша. На горизонте — Боко-Которская бухта. Мы спустились на побережье, солнце почти село, а бухта, изрезанная черными горами, залилась желтыми огнями. Красиво. Нам нужно успеть посмотреть Пераст, пока совсем не стемнело. 

 

Я влюбилась в этот городок, основанный иллирийцами, еще в Кирове. Вот почему: жил здесь когда-то мореплаватель и кораблестроитель Марко Мартинович. У него не было даже приличного морского образования, но он так славно делал свое дело, что о мастерстве его знала вся Европа. Здесь, в Перасте, Марко основал корабельную школу. Молва о школе долетела до Петр I и он отправил к Марко своих бояр — обучаться корабельному делу. И вот очень мне захотелось пройтись по следам петровских корабельщиков. А еще венецианцев, французов, австрийцев, итальянцев — кто только здесь не наследил. 

 

Мы застали Пераст в сумерках, под дождем и при свете фонарей. И город был прекрасен. Он, в общем-то, состоит из одной улицы-набережной и Старого города, узенькие улочки которого уводят в горы. Лодки, серые каменные дома, церкви — все мокрое и черное... здесь, кажется, ничего не изменилось за несколько столетий. Разве что вывески, да туристы с фотоаппаратами нарушают «средневековую» картинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Которские коты

 

От Пераста до Будвы — около часа на машине через еще один средневековый город — Котор. Мы уже были здесь вчера. И вот что я подумала: название Котор — определенно от слова «Кот». Коты в Которе — везде. Разные. Мокрые. В подавляющем большинстве — ручные и разговорчивые. Рыжий - совершенно наглая морда! - минут 15 нализывал свою шкурку посреди площади, не обращая ни малейшего внимания на проходящих мимо туристов, и туристы покорно меняли траекторию движения, чтобы обойти Рыжего. Рыжий гордо сидел не двигаясь, пока я фотографировала, а потом мастерски клянчил бекон из моей «пасты карбонары». Белый кот невозмутимо спал под кустом в Старом городе, до того невозмутимо, что сначала был принят нами за мертвого. Подошли поближе, присмотрелись — дышит, усами шевелит. Но глаза так и не открыл. Еще один кот так так живописно уселся на заборе на фоне красных крыш Старого Котора, что я не смогла пройти мимо и достала свой «зенит». А пока искала удачный ракурс Кота - потеряла Сашу. Искали друг друга около часа. Был скандал. 

 

Всего в Которе на одной из площадей Старого города одномоментно я насчитала не меньше 15-ти котов. В обычное время коты рассредоточены по периметру площади, в момент кормления кучкуются у помойки. Часто ли происходит кормление — не известно. А вот большая черная собака гоняет котов часто. Гоняет до тех пор, пока не убедится, что все хвостатые, даже самый маленький, - на деревьях. С уходом собаки процесс рассредоточения котов по территории возобновляется. 

Котов в Которе подозрительно много. Может быть, их не трогают оттого, что польза от них имеется? Допустим, среди бела дня в крепостной стене нами была замечена мокрая Крыса. Она выловила хлеб (дама преклонного возраста минут 20 назад кормила здесь рыб), и, устроившись удобно на камнях, этот хлеб пожирала. Рыбы, конечно, недоумевали, и пытались отобрать пищу. Но куда им с крысой тягаться. Так вот если уж Крыса выходит в люди в три часа дня, боюсь представить, что творится в городе ночью. Коты - как раз кстати. 

 

В общем, любителям котов — в Котор. А нам — домой, в Будву. Ночь на дворе. 

 

«Пригоршня жемчужин»

9 октября, 10.15. Дорога в Албанию. 

 

Вчера мы проехали 300 км и совсем не накатались. Сегодня едем в другую сторону от Будвы — в Албанию. В полдень сбиваемся с пути и выбираемся на главную дорогу какими-то асфальтированными тропами, они насколько узкие, что дорогами я бы их не назвала. Проезжаем гранатовые сады. Ближе к Албании появляются мечети, старые кладбища, а пейзаж резко меняется — исчезает европейская «вычищенность и напудренность». Кажется, пересечем границу и попадем в СССР.

Если вы думаете, что сейчас я расскажу про Албанию — ошибаетесь. На границе выясняется, что буквально неделю назад период льготного визового режима закончился, и теперь суровые дяденьки в форме требуют с въезжающих в Албанию русов шенгенскую визу. Признав, что мы полные неудачники, едем обратно.

В этот день мы проедем побережье Черногории от границы с Албанией почти до границы с Хорватией дважды. Еще раз погуляем по средневековым улочкам Пераста, увидим Герцег Нови, прокатимся на пароме и задумаем вернуться сюда снова. Ибо «самая прекрасная из встреч земли и моря произошла в Черногории… Когда сеялись жемчужины природы, на эту землю пришлась целая пригоршня». Это не я сказала, это Джордж Гордон Байрон.

 

Мария Петухова

petuhova.mv@gmail.com